民以食為天，天是崇高的，中國人敬天，于是中國人從古到今在吃食上下了不少功夫，同樣的糧食和菜蔌，總能變換出數(shù)不清的花樣，形成了一門研究不盡的飲食文化。
　　 說說餃子。
　　 童年，來路那一頭，遙遠的記憶，但清晰如昨：飯后出門玩耍的小伙伴喜歡抓堆兒，常常聽到有人顯擺：“俺家今天又過年了！”那就是說他家吃了頓餃子。其實不過是地瓜面包的蔬菜餡，肉是談不到的，可能有雞蛋，或許有少許油。這就是說，無論什么面和什么餡包成的餃子，都可以當成最好的飯食看待，因為餃子名稱好聽，吃起來便也別有一番足以夸耀的味道。那時，大多數(shù)人家唯有過年才可以吃到餃子。
　　 餃子歷史悠久，據(jù)說它最初的名字是“嬌耳”，乃“醫(yī)圣”張仲景發(fā)明的。嚴寒冬天，他看到許多貧苦百姓缺衣少食，凍得耳朵潰爛，便舍醫(yī)施藥，其中就有“祛寒嬌耳湯”。那是把羊肉、辣椒和驅(qū)寒藥材一鍋同煮，熟后撈出切碎，用面皮包成耳朵狀，再煮熟，然后連湯一起服食，便會兩耳發(fā)熱，寒氣頓消，凍耳痊愈。
　　 不過，也有人說，餃子的歷史比這還要久遠。上世紀七十年代考古學家曾在新疆一個地方的唐朝墓葬里發(fā)現(xiàn)過一種叫做“牢丸”的隨葬食物，形如偃月。何謂“牢丸”？明末張自烈在《正字通》里說：“水餃耳，即段成式食品，湯中牢丸，或謂粉角，北方人讀角為嬌，因呼餃餌，偽為餃兒?！边@就很明白了，這“牢丸”就是餃子。既然已經(jīng)傳到了邊遠地帶，那必定已經(jīng)在內(nèi)地民間普及了。
　　 餃子把肉、菜、面合而為一，口味獨特，便深受百姓喜愛，成為節(jié)日的美食。最初是冬至這天吃的，因為張仲景舍醫(yī)施食是從冬至開始，而冬至又是一個大節(jié)氣。
　　 中國是個以農(nóng)業(yè)為主的國家，秋收冬藏和春耕春播之間需要個緩沖時間，于是年末歲首交替的春節(jié)，就逐漸成了每年最鄭重的節(jié)日，上古時候的祭天祭祖等活動也從立冬向春節(jié)轉(zhuǎn)移，稱為“過大年”；人們最喜愛的水餃也就從冬至搬到了春節(jié)，約定俗成，餃子就成了春節(jié)不可更改的主角美食。
　　 中國文人歷來喜歡琢磨，尤其在摳詞鑿句方面，再加上中國語言文字的博大精深，便有人把“餃子”和“交子”聯(lián)系起來了。大年三十的子時，不是新舊交替的第一個子時嗎？“一夜連雙歲、五更分兩年”，吃餃子便是“交子”時刻全家人一起最熱乎的一頓飯。
　　 “交子”——餃子。
　　 過大年，沒有這頓餃子，人們心理上會過不來過不去，貧窮如喜兒她爹楊白勞，即使大年三十也要出去用豆腐換來二斤面，希望回家“歡歡喜喜過個年”。本文作者的家鄉(xiāng)膠東地區(qū)對餃子尤其情有獨鐘，除夕晚上、初一早晨、初二晚上這三頓餃子是必不可少的，初五還有一頓。除夕是送舊，初一是元旦迎新，初二是送年（也有初三日送年的），初五那叫“破五”，撤銷過年幾天的所有禁忌，吃頓餃子以示慶賀。
　　 餃子可謂屢吃不厭，當然餡料是可以變換的。
　　 根據(jù)餡料的不同，餃子花色品種繁多，但大致來說總歸兩種，一種是葷餡，一種是素餡：大凡可以做菜肴的東東都可以做成餃子餡。葷餡可以是肉、肉菜混合，也可以是魚，或者魚肉菜混合；那得看葷素餡料味道的搭配是否對味。譬如，牛肉和芹菜對味，羊肉和蘿卜對味，魚肉和韭菜對味，豬肉和一切菜都對味。
　　 素餡，盡管沒有肉啊魚，人們也能對和得異常鮮美；除了青菜以外，蘑菇、木耳、粉絲都屬于素的。據(jù)說，寺廟里的和尚會把素餡做出魚、肉一般的口感。
　　 除了葷素兩餡以外，還可以偶爾為之包甜餃。那一般是包餃子面皮多了幾個，不值得重新拌餡，就可以把炒了當零嘴的花生仁碾壓成粉，摻和適量的紅糖，捏出特定的記號，和其他餃子一起下鍋，盛出來以后，喜歡甜食的大人小孩往往搶著吃，又香又甜別有一番風味。
　　 《聊齋志異》《司文郎》篇提到過“蔗糖水餃”，那個后來成了“司文郎”的宋生“啖而甘之，曰：生平未解此味……?！笨梢娞痧W水餃古已有之，不過后來人們習慣了葷餡和素（菜）餡。
　　 吃餃子是有講究的，譬如過年，如果餃子包得皮兒很薄，下鍋以后心里便總有些惴惴地，怕它碎成一鍋粥，那就不是圓圓滿滿了；不過也有辦法自我安慰：“掙得不少啊——明年發(fā)財吧！”餃子碎了是不能說“碎”的，要用“掙”去替代。再譬如，膠東一帶有個話兒，說，“送客餃子迎客面”。那是來遠客以后，第一頓飯應(yīng)當給客人做打鹵面條，表示留客——纏住客人的腿；客人第二天吃了飯告辭，那就應(yīng)當包餃子，吃了以后去他處的路上順順溜溜。假如客人只吃一頓飯，餃子就可以以一兼二，既迎客又送客；主人盡了待客之道，客人也留下好印象，心底熱乎。
　　 為了渲染熱鬧歡樂和吃餃子的趣味，除夕或者初一的餃子往往要包進一些其他物事，譬如硬幣，誰吃到了預(yù)示來年有錢花；譬如糖塊、花生、栗子、大棗之類。糖塊那是甜甜蜜蜜；花生又名長生果，預(yù)示健康，尤其是老人吃到了，便換來一派好心情；栗子，諧音“立子”，大棗和栗子如果都吃到了，那無疑是“早立子”，對年輕夫婦來說，再吉利不過了！
　　 餃子除了經(jīng)常被稱為水餃以外，他還有有很多別名，除了上邊說的牢丸、嬌耳、交耳、粉角、角子等等古來留下的，還有餃子的近親如扁食、馉饳也和餃子混到一起變成餃子的別名了。有人說扁食是餛飩，其實不然。餛飩皮兒薄，餡兒少，邊沿鋪撒著，下在鮮湯里，或者水煮以后撈出來再澆上鮮湯。一個挺有學問的朋友告訴我，嚴格講，扁食就是帶餛飩湯的水餃，但不是餛飩。而另一個更有學問的朋友說，扁食和餃子的包法也不同，餃子是捏，而扁食是攥，皮兒攤在手心，抹上餡，五指合攏一攥即成。
　　 還記得當學生時讀《水滸》，看到武松殺嫂那一節(jié)，武松問王婆：“你隔壁是誰？”王婆說：“他家是賣馉饳兒的。”一直鬧不清這馉饳是啥東西，猜想過：八成就是水餃。直到有了網(wǎng)絡(luò)，上網(wǎng)查，才大略明白它也是水餃的近親，不過比水餃大得多（像小孩子拳頭），包起來近似一個小葫蘆，可以水煮，也可以用油炸。
　　 扁食吃過，一次下鄉(xiāng)在一個大隊書記家里吃飯，他夫人就給我做了扁食，是胖胖的小餃子下在鮮美的紫菜湯里。當時我還挺納悶：餃子還可以這樣吃啊？覺得挺新鮮。至于馉饳那是不可能吃到的，因為它早已經(jīng)消失在歷史長河中。網(wǎng)上說那東西是用鲅魚和韭菜作餡（根據(jù)出土文物判斷），這又有點像蓬萊的鲅魚餃子了，蓬萊鲅魚餃子個頭也挺大，大到一只手掌只能托一個，一個大磁盤（碟子）擠六個；不同的是蓬萊餃子是彎月形狀而非葫蘆形狀，也沒有油炸的。蓬萊鲅魚餃子是一道膠東名吃。
　　 水餃當然是開了鍋以后下水煮，三開三點；其實餃子也可以煎，油煎、水煎，生煎、熟煎都可以。小時候的熟煎水餃記憶尤深。過年以后剩下的餃子多，在冷地兒放著，吃的時候拿出來入鍋把幾個面都煎到，金黃的顏色，入目便令人流出涎水；入口外焦里糯，又香又鮮。是可以待客的——大正月出門串親戚接待客人是經(jīng)常的事，熟煎水餃簡單方便，也拿得出手；明明是沒吃完剩下的，經(jīng)過了煎這道手續(xù)，就變成了另一樣美食。
　　 隨著生活的提高，餃子已經(jīng)不再稀罕，早已進入了家常飯的系列，超市任何時候都可以買到，但人們還是喜歡時不時自家鄭重地包上一頓；全家人一起動手，那是一種歡樂！超市買來的速凍餃，味道再好，也沒有那種舌尖以外的溫馨感覺，缺的就是那融融的氛圍和情調(diào)。
　　 餃子，里邊包的不僅是美味，還有滿滿的親情——無論是過年餃子還是平時伙食換花樣，都是。
　　 中華古國，幾千年的歷史給餃子賦予了吉慶、團圓、和合的象征，愿這象征的意義永遠延傳下去！